Introduction

J'ai une Nvidia GeForce RTX 2070 Super dans un ordi à la maison. La carte a quelques années maintenant (4?) mais se débrouille toujours très bien.

Mon modèle exact: Gigabyte 2070 Super Gaming OC.

En particulier elle supporte DLSS, ce qui aide pas mal dans les jeux modernes.

Par contre, elle fait un BOUCAN DE MALADE quand elle est à 100% de charge.

J'essaye habituellement d'éviter le 100% de charge pour sauver la planète (et mes oreilles, et la température de la pièce) en mettant une limite de FPS ou en étant conservateur avec la résolution.

Un moment ça faisait tellement de bruit que j'ai commencé à me demander si c'était normal parce que, pour être honnête, j'ai un peu oublié comment ça se passait quand j'utilisais régulièrement cette carte.

He ben c'était pas normal.

Avec hwinfo64 ouvert et une charge GPU forcée de 100% (par ex. avec Heaven Benchmark oui c'est un truc de vieille personne mais ça fait l'affaire gratuitement) j'ai le POINT CHAUD du GPU qui atteint 105°C, ce qui provoque une accélération des ventilos jusqu'au maximum possible.

Détail relativement inquiétant: le GPU continue de monter en fréquences de manière plutôt agressive alors que le point chaud est au moins à 105° (je pense que le capteur s'arrête à cette valeur).

On ne voit pas la vitesse du ventilo puisque c'est une capture d'écran d'après que je vous montre avant (?????) mais c'était quelque part autour de 3600 RPM, un chiffre qui représente un nombre de rotations par minute et non de raviolis par mètre.

Après avoir trainé quelque temps sur Reddit il semblerait que ça soit un problème courant, et pas que avec les cartes Gigabyte même si je les suspecte d'avoir le problème en pire (à vérifier avec de vraies données n'est-ce pas — Les anecdotes étant l'ennemi ancestral de l'objectivité).

Il y a deux grandes solutions:

• Abaisser la courbe de montée en fréquence du GPU — Un peu triste mais suffit si vous jouez à des jeux comme Rocket League ou CS:GO et êtes OK d'avoir 200 FPS au lieu de 260 ;
• Appliquer un "undervolt" revient à "abaisser la courbe de montée en fréquence", c'est la même chose mais je le dis quand même ;
• Tout démonter et remettre de la pâte thermique.

La carte n'est plus sous garantie et à regarder l'une ou l'autre petite vidéo avec une solution de refroidissement similaire, ça a l'air très simple à démonter.

Puis de toutes façons, pour modifier les comportements en fréquence et réaliser l'inverse d'un overclock, il faut tripoter avec MSI Afterburner ou équivalent et le démarrer avec l'ordi (je pense qu'on peut le fermer après mais ça m'enchante pas quand même).

Prérequis

Il s'agit de rassembler plusieurs trucs au préalable:

• Un tournevis cruciforme pas trop gros ;
• De l'alcool isopropylique — L'alcool à désinfecter (70°+ avec le moins possible de trucs en plus dedans) convient aussi si vous n'avez que ça dans les environs ;
• De la pâte thermique (une seringue de 4g = largement suffisant) ;
• Des pads thermiques de remplacement (j'en parle plus loin).

Les pads thermiques

Il y a des "pads" thermiques sur les puces mémoire et plusieurs éléments du module d'alimentation de la carte (aussi appelé "VRM").

En soi il n'est pas nécessaire de les remplacer s'ils sont intacts et entiers. C'est juste assez courant d'en déchirer l'un ou l'autre en démontant la carte, et ceux là ne peuvent pas être réutilisés.

Les pads se trouvent en différentes qualités et épaisseurs.

Leur qualité est vaguement mesurée par leur conductivité, inscrite en w/mK (WATTS PAR METRE-KELVIN) qui varie de quelque part en dessous de 5 (mauvais) jusque 15 ou plus (anormalement excellent).

Ceci dit il faut faire confiance à comment que le fabricant a mesuré la conductivité ce qui limite l'utilité de cette métrique, surtout que la plupart des pads sont autour de 8 w/mK de toutes manières.

Reste encore la question de l'épaisseur. Les pads s'écrasent un petit peu mais pas suffisamment pour corriger une différence de 0,5mm par exemple.

Trop d'épaisseur et le serrage du refroidisseur par les vis risque d'être foireux, ce qui ruine toute notre aventure. Trop peu d'épaisseur et on se retrouve avec un coussin d'air au dessus du pad, ce qui ruine aussi l'aventure. A plus forte raison même puisque ç'aurait été mieux de carrément pas mettre de pad du tout dans ce cas là.

Pour trouver les épaisseurs nécessaires, j'ai écouté quelques vidéos Youtube de gens qui démontent des cartes Gigabyte avec le même refroidisseur mais pas le même GPU. Et bien les épaisseurs semblent changer régulièrement (j'imagine que les puces mémoire n'ont pas toujours les mêmes dimensions).

Mon plan a donc été d'acheter plusieurs épaisseurs d'un coup, j'ai pris cette collection de pads:

C'est un peu cher mais la conductivité thermique est très bonne (s'ils ne mentent pas — c'est fort possiblement du fake news) et il y a bien assez de chaque épaisseur.

Les épaisseurs de pads qui étaient nécessaires:

• Mémoire: 1mm ;
• VRM: 1mm (mais je les ai pas remplacés).

Sur un forum ça parlait de 0,5mm pour le VRM. Avec le recul je pense qu'on devrait pouvoir se débrouiller avec 1mm et 0,5mm, il y a peu de chances d'avoir besoin d'un 1,5mm avec ce type de refroidisseur.

La pâte thermique

Pour la pâte thermique j'ai pris de la Arctic MX 6. Je conseille une pâte qui n'est pas argentique pour avoir un max d'isolation électrique parce que ça va très probablement déborder.

En effet, comme on est sur une puce "à nu", il faut mieux avoir trop de pâte que trop peu où on risque de faire pire que bien.

Le soucis du point chaud à 105°C est d'ailleurs très probablement dû à l'absence de répartition de la chaleur sur une plaque métallique qui serait au dessus de la puce, il suffit d'un trou de rétractation de la pâte thermique et un tout petit peu d'air et le refroidissage s'écroule parce que la puce en elle même (le GPU) conduit relativement mal la chaleur.

D'autres bons choix sont les pâtes de Noctua (la NT-H2 en particulier), puis la Arctic MX-4 aussi.

Je ne conseille pas la Thermal Grizzly, les morceaux d'oxides métalliques qui trainent dedans pourraient griffer le GPU (parce qu'il est tout nu).

S'il vous en reste un peu d'un empâtage passé dans votre stock, qu'elle est pas toute sèche et qu'il reste au moins 2g, vous pouvez utiliser ça.

Démontage

Le but étant de séparer le bloc ventirad du circuit imprimé où se trouve le GPU, sa mémoire et tout le merdier.

He bien mes amis, ça tient avec un grand total de 7 vis qui sont toutes sur l'arrière de la carte:

Il y a aussi deux fils branchés venant du ventirad vers le circuit imprimé, un de chaque côté de la carte. Il faudra les débrancher. Dans mon cas, un de ces fils est bien plus long que l'autre et je peux le laisser branché.

On peut essayer de les débrancher avant de séparer les deux pièces, ou immédiatement dès qu'elles se séparent (plus facile).

Ces fils sont fragiles, tirez doucement sur la partie en plastique et pas sur les fils directement à moins de ne vraiment pas avoir le choix (auquel cas faut vraiment tirer tout doucement).

Les 4 vis principales sont équipées d'un ressort et créent la pression du ventirad sur le GPU. Les 3 autres vis sont structurelles. Chez moi elles étaient identiques, mais ce n'est pas nécessairement le cas selon le modèle.

Il vaut toujours mieux poser les vis sur un genre de croquis grossier de la carte pour se souvenir où elles étaient.

Une fois les vis retirées, il s'agit de doucement tirer sur les deux pièces pour essayer de les séparer. On peut wiggle wiggle les deux pièces de gauche à droite pour aider mais avec grande douceur et précaution.

Dès que ça s'est séparé, il faut débrancher les fils qui relient les deux pièces (moi j'en laisse un branché parce que sa longueur le permet).

Ce qui révèle de la bonne vieille pâte thermique toute sèche (cliquez pour agrandir):

Les pads thermiques de l'étage d'alim sont intacts. Il y en a un qui est resté collé sur le ventirad je sais pas pourquoi, il refroidit les condensateurs. Je sais pas si c'est standard de redroidir tous les composants de l'étage d'alim mais c'est une bonne chose de la parte de Gigabyte.

Cette pâte thermique par contre elle a l'air bien nulle. Pourrifée complètement après 4 ans d'utilisation même pas vraiment intensive.

Au moins elle couvrait bien toute la puce au vu des débordements alentours sur les petits condensateurs céramique, ce qui va être compliqué à nettoyer (ces condensateurs sont un peu fragiles, un en court-circuit = [probablement] carte ne fonctionne plus).

Le pad qui couvrait les puces mémoire du dessus est déchiré aux extrémités:

Il va falloir remplacer celui-là.

En fait tant que j'y suis je vais remplacer tous les pads de la mémoire, je pense que les miens sont meilleurs que ce que Gigabyte a mis étant donné la durée de vie de leur pâte thermique.

Nettoyage

On prend son alcool isopropylique et un chiffon-qui-fait-pas-de-poussières ou un (il en faudra plus qu'un) SOPALIN/essuie-tout et on frotte, doucement, sans appuyer, le GPU.

On peut légèrement frotter le pourtour du GPU mais attention de ne pas trop insister sur les condensateurs céramique, je rappelle qu'ils sont essentiels et fragiles (ce sont les tout petits rectangles qui sont soudés sur le pourtour du GPU) — Spa trop grave s'il reste de la purée toute sèche dessus.

N'oublions pas de nettoyer les puces mémoire de tout résidu laissé par les pads thermiques, même si c'est pas très visible s'il y a du résidu, je vous promet qu'il y en a.

Nettoyons ensuite toutes les surfaces du ventirad qui seront en contact avec des composants.

Voici le GPU propre (j'avais pas encore retiré les pads thermiques restants sur la mémoire):

Pour remplacer les pads thermiques qui en ont besoin, il s'agit de couper le pad de remplacement aux ciseaux pour qu'il couvre toute la surface des puces concernées.

Je le dis au cas où: n'oubliez pas de retirer le film protecteur qui est sur au moins un des côtés du pad thermique parce que sinon la conduction thermique va être un peu triste.

La plaque arrière

Ma carte graphique a une plaque en métal à l'arrière.

Retirer les 7 vis de fixation ne libère pas cette plaque, elle reste solidaire au ventirad.

Nos fabricants Taïwanais préférés ont tendance à ne pas du tout utiliser la plaque arrière à des fins de refroidissement alors qu'elle peut servir de masse métallique pour du transfert de chaleur.

Dans mon cas, à ma grande surprise, il y a des pads thermiques entre le dos du circuit imprimé et la plaque arrière. Donc je vais laisser tout ça bien comme c'est.

Si votre carte n'a pas reçu ce niveau d'attention, vous pouvez démonter la plaque arrière et ajouter des pads thermiques sur l'arrière des puces mémoire et du GPU (et des MOSFETs du VRM si vous avez la motivation).

Evidemment, il vous faut exactement la bonne épaisseur pour les pads. Ce qui peut vaguement s'estimer au pif quand la plaque est toujours installée.

De toutes manières, si il n'y a pas contact complet entre le pad et un des deux côtés (ou en tous cas un doute à ce sujet) c'est que c'est pas la bonne épaisseur.

Bon du coup moi j'ai pas touché à la plaque arrière.

Remontage

Bah ouais. Dans mon cas il suffit de visser les 7 points, en commençant par les 4 vis à ressort.

On termine avec une petite inspection visuelle que tous les pads thermiques sont bien en contact des deux côtés, et on est parés pour les tests.

Conclusion

Après bien dix minutes de Heaven benchmark (GPU à 100%), la température GPU tourne autour de 64° dans une tour qui est pas super bien aérée. Il me semble me souvenir que c'était les températures que j'avais initialement avec cette carte.

Le point chaud n'est plus à 105° et tourne en dessous des 80°, ce qui est très correct.

Tout ça avec une vitesse de ventilateur de ~1480 RPM, avant j'étais aux alentours de 3200 ou 3400.

Je suis bluffé parce que c'est super silencieux en fait, même avec le GPU à 100%. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que c'était pas possible pour cette carte de produire un niveau acceptable de bruit, parce que ma 4080 est aussi pseudo-silencieuse à 100% mais elle a un énorme ventirad et des ventilos de 120mm.

Ben en fait, ce ventirad est tout à fait suffisant pour refroidir les 220W de budget de la RTX 2070 Super en relatif silence et même dans un boitier pas top.

Je m'attendais à voir une différence après l'opération mais pas -20°C avec les ventilos qui tournent à moins de 50% de leur vitesse max.

Ce qui éveille certains soupçons quant à la qualité de la pâte thermique utilisée par Gigabyte.

Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de constructeur Taïwanais clairement meilleur que les autres, ils sont tous au même niveau de qualité et service client (je parle de MSI, Asrock, Asus, Gigabyte, ...).

C'est un peu un genre de cartel non-officiel et probablement non-intentionnel.

Enfin, je suis content.